Auch wir spähen die Insel als unser nächstes Reiseziel aus: es ist Februar, nasskalt, und noch hält die Dunkelheit in Mitteleuropa Einzug. Unsere veränderte Lebenssituation lässt den Wunsch nach Wärme und Sonne aufkeimen- ausnahmsweise bleibt unser Wohnmobil stehen und wir setzen uns dem Wahnsinn des Flugtourismus aus, um auf dieses wunderschöne Eiland zu kommen.

Und das hat es in sich. La Gomera ist eben nicht einfach eine Insel mit Sonne, Strand und Meer. Diese Insel verströmt von der ersten Minute an Anmut, Gelassenheit und Ursprünglichkeit.
Schon bei der Fähreinfahrt im Hafen von San Sebastián de la Gomera zeigt sich der individuelle Charme der Insel: schmucke, kleine Häuser säumen die Bucht, es fehlen die Bettenburgen, die an Teneriffas Küste vorherrschend waren. Dass „La Villa“, wie die Gomeros ihre „Hauptstadt“ nennen, Ausgangspunkt der Conquista war, lässt sich an den Holzbalkonen einiger Häuser im Kolonialstil ablesen. Sie säumen die beiden Hauptstraßen Calle Real und Calle Ruiz de Padrón. Wir haben den Wunsch, hier noch einmal im Laufe unseres Urlaubs herzukommen und zu Recht ist das knapp 9.000 Einwohner zählende Dorf mit seinem historischen Stadtkern einen Tagesausflug wert.

Weiter auf der GM-2 Richtung Vallehermoso geht es merklich wieder bergab und nun zeigen sich die kuriosen Passatwinde, die lautlos und geschmeidig die Hänge hinabwallen. Schließlich nehmen wir den Abzweig nach Alojera, und ab hier beginnen schier endlose 7 km Kurvenfahrt mit ernst zu nehmenden Steinschlägen in das Tal von Alojera hinab. Palmen, Agaven, Bananenstauden und üppig blühende Pflanzen durchziehen das enge Tal. Die engen, grünen Terrassenfelder zeugen von Zeiten, in denen sie landwirtschaftlich genutzt wurden. An manchen Palmen lehnen Leitern und Eimer- hier wird der gomeratypische Palmenhonig geerntet. Alojera ist neben dem nahegelegenen Örtchen Tazo DIE Palmhonig- Gegend. Was es mit dem süßen Saft auf Gomera auf sich hat, darüber informiert die Casa de la Miel de Palma weiter unten in Alojera.
Das Örtchen selbst hat eine Bar und einen sehr kleinen, rudimentären Lebensmittelladen und erstreckt sich weit ins Tal hinab bis an die Küste, der Playa de Alojera. Die kleine Bucht wird von roten Steilwänden flankiert und hat ein wild-romantisches Flair. Obwohl einige der wenigen Häuser heruntergekommen sind, lassen sich hier meeresverwöhnende Tage verbringen. Das Fischrestaurant „Prisma“ bietet bei spektakulären Sonnenuntergängen täglich fangfrischen Fisch an. Wie an den meisten Stränden La Gomeras ist das Baden hier gefährlich, und so nehmen wir täglich ein erfrischendes Bad im Meeresschwimmbecken ganz ohne Unterströmung. Auf unserer Dachterrasse können wir uns an den tosenden Wellen und dem glitzernden Horizont nicht sattsehen! Von den romantischen Sonnenuntergängen mal ganz abgesehen.

Eine kurze und lohnenswerte Wanderung von knapp 3 km führt von der Playa de Alojera zum Puerto del Trigo. Tatsächlich wurde hier in der Vergangenheit das auf den Terrassenfeldern geerntete Getreide verschifft. Die Playa del Trigo ist ein wunderschöner, ca. 200 m langer Strand, größtenteils mit schwarzem Sand. Nur wenige kommen hierher, um zu Relaxen und den Atlantik in seiner immensen Kraft und Schönheit zu erleben.

Hier im Nordwesten ist es so sattgrün und üppig blühend! Also wir schnappen uns eine der schönsten Wanderrouten und los geht’s die Ruta 11 entlang von Arure über Las Hayas nach El Cercado. Diese leichte Rundtour ohne große Höhenunterschiede führt uns entlang des Nationalparks vorbei an bunt blühenden Wiesen mit Natternkopf, Ackerringelblume und Wolfsmilchgewächsen, Ziegen weiden genüsslich im Schatten der Bäume, Palmenhaine und grüne Terrassenfelder prägen mit der Hügellandschaft das lebhafte Landschaftsbild. Das legendäre Lokal „Casa Efigenia“ in Las Hayas hat leider Dienstags geschlossen, so dass wir nicht in den Genuss des sagenumwobenen Gemüseeintopf von Efigenia, der Chefin, kommen. Hier ist sonst eine längere Wartezeit einzuplanen, denn serviert wird erst, wenn der Raum gefüllt ist und der Eintopf gar.